晉 代婦女以花缯束發名缬子髻。《太平禦覽》卷三七三引 晉 幹寶 《搜神記》：“ 元康 中，婦人結髮者既成，以繒急束其環，名曰纈子髻。”
缬子髻是古代中國女性的一種發型，特指将染缬工藝應用于發髻裝飾的樣式。其核心特征與曆史背景如下：
"缬"的本義
指古代絲綢印染工藝中的"絞缬"（即紮染），通過捆紮布料形成防染花紋（《說文解字》："缬，結也"）。唐代文獻《一切經音義》載："以絲縛缯染之，解絲成文曰缬"。
"子髻"的形态
"子"在此處作細小裝飾解，"髻"指盤結的發型。結合唐代發型特征，推測為在盤繞的發髻上點綴染缬絲帶或絹花，或直接将絞缬面料編入發辮（參考沈從文《中國古代服飾研究》對唐代"寶髻"的考據）。
盛行時期
該發型流行于唐代，與當時染缬技藝鼎盛直接相關。新疆阿斯塔那唐墓出土的絞缬絹花（現藏新疆博物館）印證了染缬飾品在發髻的應用。
社會象征
作為時尚發式，常見于宮廷與貴族女性。唐代周昉《簪花仕女圖》中仕女高髻飾以碩大花朵，可視為缬子髻的視覺延伸（故宮博物院藏畫研究）。
根據敦煌莫高窟第130窟唐代供養人壁畫，結合日本正倉院所藏唐代"花樹钗"實物，可推測其典型樣式為：
文獻依據：
- 彭定求《全唐詩》卷427載元稹"缬衣舞"詩："新梳缬子髻，淡掃蛾眉青"，印證發型與妝容搭配風尚
- 李昉《太平廣記》卷483引《南楚新聞》："頭用紅缬髻"，佐證紅色染缬為流行元素
- 趙豐《唐代絲綢與絲綢之路》第三章詳述絞缬工藝在首飾的應用（東華大學出版社，2015）
該發型消失于宋元之際，因織金錦緞取代染缬成為主流服飾材料，但日本平安時代"花鬘"頭飾仍保留其遺風（參見東京國立博物館《唐風飾物》特展圖錄）。
缬子髻是晉代流行的一種婦女發髻樣式，具體含義及背景如下：
詞義與起源
該發髻以花缯（彩色絲織品）束發為特點，因“缬”指織物上的花紋，故得名“缬子髻”。據《太平禦覽》引晉代幹寶《搜神記》記載，元康年間（291-299年），婦女将發髻盤成環形後，用缯帶緊束，形成這一獨特發式，最初起源于晉惠帝宮中，後流傳至民間。
樣式與流行
發髻的核心特征是用缯帶固定環形發束，兼具裝飾性與實用性。其名稱在文獻中或作“撷子髻”，可能因通假或異體字導緻差異，但均指向同一發式。朝鮮地區四世紀左右的文物中可見類似髻式，推測為晉代文化傳播的結果。
文化影響
作為宮廷時尚的産物，缬子髻反映了晉代貴族對精緻妝飾的追求，也體現了絲綢工藝在服飾中的應用。這一發式對當時及後世婦女裝扮有一定示範作用，成為魏晉時期服飾文化的典型代表之一。
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