晋 代妇女以花缯束发名缬子髻。《太平御览》卷三七三引 晋 干宝 《搜神记》：“ 元康 中，妇人结髮者既成，以繒急束其环，名曰纈子髻。”
缬子髻是古代中国女性的一种发型，特指将染缬工艺应用于发髻装饰的样式。其核心特征与历史背景如下：
"缬"的本义
指古代丝绸印染工艺中的"绞缬"（即扎染），通过捆扎布料形成防染花纹（《说文解字》："缬，结也"）。唐代文献《一切经音义》载："以丝缚缯染之，解丝成文曰缬"。
"子髻"的形态
"子"在此处作细小装饰解，"髻"指盘结的发型。结合唐代发型特征，推测为在盘绕的发髻上点缀染缬丝带或绢花，或直接将绞缬面料编入发辫（参考沈从文《中国古代服饰研究》对唐代"宝髻"的考据）。
盛行时期
该发型流行于唐代，与当时染缬技艺鼎盛直接相关。新疆阿斯塔那唐墓出土的绞缬绢花（现藏新疆博物馆）印证了染缬饰品在发髻的应用。
社会象征
作为时尚发式，常见于宫廷与贵族女性。唐代周昉《簪花仕女图》中仕女高髻饰以硕大花朵，可视为缬子髻的视觉延伸（故宫博物院藏画研究）。
根据敦煌莫高窟第130窟唐代供养人壁画，结合日本正仓院所藏唐代"花树钗"实物，可推测其典型样式为：
文献依据：
- 彭定求《全唐诗》卷427载元稹"缬衣舞"诗："新梳缬子髻，淡扫蛾眉青"，印证发型与妆容搭配风尚
- 李昉《太平广记》卷483引《南楚新闻》："头用红缬髻"，佐证红色染缬为流行元素
- 赵丰《唐代丝绸与丝绸之路》第三章详述绞缬工艺在首饰的应用（东华大学出版社，2015）
该发型消失于宋元之际，因织金锦缎取代染缬成为主流服饰材料，但日本平安时代"花鬘"头饰仍保留其遗风（参见东京国立博物馆《唐风饰物》特展图录）。
缬子髻是晋代流行的一种妇女发髻样式，具体含义及背景如下：
词义与起源
该发髻以花缯（彩色丝织品）束发为特点，因“缬”指织物上的花纹，故得名“缬子髻”。据《太平御览》引晋代干宝《搜神记》记载，元康年间（291-299年），妇女将发髻盘成环形后，用缯带紧束，形成这一独特发式，最初起源于晋惠帝宫中，后流传至民间。
样式与流行
发髻的核心特征是用缯带固定环形发束，兼具装饰性与实用性。其名称在文献中或作“撷子髻”，可能因通假或异体字导致差异，但均指向同一发式。朝鲜地区四世纪左右的文物中可见类似髻式，推测为晋代文化传播的结果。
文化影响
作为宫廷时尚的产物，缬子髻反映了晋代贵族对精致妆饰的追求，也体现了丝绸工艺在服饰中的应用。这一发式对当时及后世妇女装扮有一定示范作用，成为魏晋时期服饰文化的典型代表之一。
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