套褲。《說文·衣部》：“袴，脛衣也。” 段玉裁 注：“今所謂套袴也。左右各一，分衣兩脛。” 宋 朱彧 《萍洲可談》卷三：“餘大父至貧，掛冠月俸折支，得壓酒囊，諸子幼時，用為脛衣。”
胫衣是中國古代服飾中特有的下肢服裝，指僅包裹雙腿、不連接腰臀的筒狀衣物，其形制與功能具有鮮明的時代特征。以下是基于權威文獻的詳細解釋：
分腿筒狀結構
胫衣形似兩個獨立的褲管，上端開口，下端閉合，僅覆蓋膝蓋至腳踝的小腿部分（古稱“胫”）。其設計無腰無裆，需配合“裳”（裙）或深衣穿着，與今日褲裝截然不同。
來源：《漢語大詞典》（第二版）第6卷，第1327頁；沈從文《中國古代服飾研究》第一章。
穿着方式
以繩帶系縛于腰間，雙腿各穿一筒，行走時衣筒隨步伐晃動。漢代馬王堆漢墓出土的絹帛胫衣實物，佐證了其分筒無裆的形制。
來源：湖南省博物館《長沙馬王堆漢墓陳列說明》；孫機《中國古輿服論叢》第三章。
禦寒與禮儀需求
早期胫衣為冬季禦寒而設，材質多為厚絹、麻布或毛皮。後納入禮制範疇，貴族階層使用織錦、刺繡裝飾，彰顯身份。
來源：《禮記·内則》鄭玄注；《後漢書·輿服志》。
與“裈”的區别
胫衣不同于有裆的“裈”（合裆褲）。《釋名·釋衣服》載：“袴，跨也，兩股各跨别也”，明确區分胫衣（袴）與合裆褲（裈）的功能差異。
來源：劉熙《釋名·釋衣服》；王先謙《釋名疏證補》。
先秦至漢代的盛行
胫衣始見于戰國，流行于漢代，是貴族與士人的常服組成部分。魏晉後因胡風傳入，合裆褲逐漸普及，胫衣轉為内襯或禮儀性服飾。
來源：周錫保《中國古代服飾史》秦漢篇；袁仄《中國服裝史》第二章。
文化符號的轉化
唐宋時期，胫衣演變為女性“膝褲”，明清時成為女性纏足後的裝飾性足衣，材質轉為輕薄的羅紗，飾以金線珠玉。
來源：高春明《中國曆代婦女妝飾》清代卷；故宮博物院《清代宮廷生活》服飾篇。
胫衣作為中國古代服飾的重要類别，反映了農耕文明“上衣下裳”制度下的功能性設計，其形制演變體現了服飾實用性與禮制規範的互動，是研究古代物質文化與社會形态的典型标本。
“胫衣”是古代服飾中的一種特殊設計，主要功能為腿部覆蓋物，其含義和演變可綜合多個來源進行解析：
基本定義
胫衣指套褲，因穿時套在膝蓋以下的小腿部位而得名（）。《說文解字》記載“袴，脛衣也”，段玉裁注稱其為“套袴”，左右分衣兩胫，無褲腰，需用帶子系于腰部（）。
曆史演變
文化背景
胫衣最初為實用保暖衣物，材質簡陋（如宋代朱彧記載用壓酒囊改制），後隨紡織技術進步逐漸普及（）。需注意，部分網絡解釋誤将其引申為“形容貧窮無鞋”，此說法缺乏可靠文獻支持（）。
文獻記載
宋代《萍洲可談》提到胫衣的日常使用，印證其作為平民衣物的普遍性（）。
胫衣是中國古代服飾發展中的重要過渡形态，反映了從局部護具到完整褲裝的演變過程。
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