套裤。《说文·衣部》：“袴，脛衣也。” 段玉裁 注：“今所谓套袴也。左右各一，分衣两脛。” 宋 朱彧 《萍洲可谈》卷三：“余大父至贫，掛冠月俸折支，得压酒囊，诸子幼时，用为脛衣。”
胫衣是中国古代服饰中特有的下肢服装，指仅包裹双腿、不连接腰臀的筒状衣物，其形制与功能具有鲜明的时代特征。以下是基于权威文献的详细解释：
分腿筒状结构
胫衣形似两个独立的裤管，上端开口，下端闭合，仅覆盖膝盖至脚踝的小腿部分（古称“胫”）。其设计无腰无裆，需配合“裳”（裙）或深衣穿着，与今日裤装截然不同。
来源：《汉语大词典》（第二版）第6卷，第1327页；沈从文《中国古代服饰研究》第一章。
穿着方式
以绳带系缚于腰间，双腿各穿一筒，行走时衣筒随步伐晃动。汉代马王堆汉墓出土的绢帛胫衣实物，佐证了其分筒无裆的形制。
来源：湖南省博物馆《长沙马王堆汉墓陈列说明》；孙机《中国古舆服论丛》第三章。
御寒与礼仪需求
早期胫衣为冬季御寒而设，材质多为厚绢、麻布或毛皮。后纳入礼制范畴，贵族阶层使用织锦、刺绣装饰，彰显身份。
来源：《礼记·内则》郑玄注；《后汉书·舆服志》。
与“裈”的区别
胫衣不同于有裆的“裈”（合裆裤）。《释名·释衣服》载：“袴，跨也，两股各跨别也”，明确区分胫衣（袴）与合裆裤（裈）的功能差异。
来源：刘熙《释名·释衣服》；王先谦《释名疏证补》。
先秦至汉代的盛行
胫衣始见于战国，流行于汉代，是贵族与士人的常服组成部分。魏晋后因胡风传入，合裆裤逐渐普及，胫衣转为内衬或礼仪性服饰。
来源：周锡保《中国古代服饰史》秦汉篇；袁仄《中国服装史》第二章。
文化符号的转化
唐宋时期，胫衣演变为女性“膝裤”，明清时成为女性缠足后的装饰性足衣，材质转为轻薄的罗纱，饰以金线珠玉。
来源：高春明《中国历代妇女妆饰》清代卷；故宫博物院《清代宫廷生活》服饰篇。
胫衣作为中国古代服饰的重要类别，反映了农耕文明“上衣下裳”制度下的功能性设计，其形制演变体现了服饰实用性与礼制规范的互动，是研究古代物质文化与社会形态的典型标本。
“胫衣”是古代服饰中的一种特殊设计，主要功能为腿部覆盖物，其含义和演变可综合多个来源进行解析：
基本定义
胫衣指套裤，因穿时套在膝盖以下的小腿部位而得名（）。《说文解字》记载“袴，脛衣也”，段玉裁注称其为“套袴”，左右分衣两胫，无裤腰，需用带子系于腰部（）。
历史演变
文化背景
胫衣最初为实用保暖衣物，材质简陋（如宋代朱彧记载用压酒囊改制），后随纺织技术进步逐渐普及（）。需注意，部分网络解释误将其引申为“形容贫穷无鞋”，此说法缺乏可靠文献支持（）。
文献记载
宋代《萍洲可谈》提到胫衣的日常使用，印证其作为平民衣物的普遍性（）。
胫衣是中国古代服饰发展中的重要过渡形态，反映了从局部护具到完整裤装的演变过程。
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