(1). 明 清 时的官服。因其前胸及后背缀有用金线和彩丝绣成的补子，故称。通常文官绣鸟，武官绣兽。各品补子纹样，均有规定。如 明 洪武 二十四年定，公、侯、驸马、伯用绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；杂职练鹊；风宪官獬廌。武官一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马。其后补纹亦有所改易。 清 代规定，命妇受封，亦得用补服，补子各从其父之品以分等级。 清 昭槤 《啸亭杂录·用傅文忠》：“故特命晚间独对，復赏给黄带、四团龙补服、宝石顶、双眼花翎以示尊宠。”《儒林外史》第二九回：“你做官到任，除了不打金凤冠与我戴，不做大红补服与我穿，我做太太的人，自己戴了一个纸凤冠，不怕人笑也罢了，你还叫我去掉了是怎的？”《二十年目睹之怪现状》第四回：“后头送出来的主人，却是穿的枣红寧绸箭衣，天青缎子外褂，褂上还缀着上品的锦鷄补服。” 秦牧 《长街灯语·逛东陵》：“那个文臣的补服上面，作为‘一品官’标志的仙鹤，就显得十分清晰。”参阅《明史·舆服志三》、《清通典·礼四》。
(2). 明 清 时于品服之外，缀有随时依景而制的补子的衣服。 阿英 《女儿节的故事》：“内廷宫嫔，旧例从初一起，就要衣鹊桥补服。”
补服，又称“补子”，是中国古代官服的重要特征之一，指缝缀于官员袍服前胸后背处的方形纹饰，用以区分官员的品级。其形制、图案均有严格规定，是封建等级制度在服饰上的直观体现。
补服为方形织物，多采用刺绣或缂丝工艺制作，通常长宽约30厘米，以禽鸟图案标识文官品级，以猛兽图案标识武官品级。其核心功能是“辨等威，昭品秩”，通过视觉符号明确官员身份，如文官一品饰仙鹤，武官一品饰麒麟。这一制度始于唐代武则天时期的袍绣纹样，至明清两代形成完备体系（故宫博物院服饰研究）。
明代定制
洪武二十四年（1391年）正式确立补服制度，规定：
补子以深色暗花绸为底，用金线或彩丝绣制，早期前后均为完整方形（中国国家博物馆馆藏研究）。
清代演变
顺治九年（1652年）仿明制修订：
补服图案蕴含传统伦理观念：
主要参考来源：
- 故宫博物院官网服饰专题（www.dpm.org.cn）
- 中国国家博物馆《中国古代服饰文化展》说明（www.chnmuseum.cn）
- 《辞海》（第七版）"补服"词条，上海辞书出版社
- 袁仄《中国衣经》服饰制度章节，上海人民出版社
“补服”是明清时期官员服饰的重要特征，其核心是通过“补子”图案区分官职品级。以下是综合多个来源的详细解释：
补服又称“补褂”“外褂”，是明清官员的官服，因前胸及后背缀有方形或圆形的“补子”而得名。补子用金线、彩丝织绣而成，文官饰飞禽，武官饰猛兽，不同品级对应不同动物。
补子形制
品级对应纹样
补服不仅用于官员，命妇（官员妻母）的补子品级随夫，平民婚嫁时可穿八品补服。
补服制度体现了古代等级森严的官僚体系，通过服饰符号强化身份差异，是研究明清官制与社会文化的重要实物依据。
（如需查看具体品级对应的完整动物纹样，可参考《明会典》等历史文献或权威来源。）
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