(1).妇女服饰名。始于 唐 。一说始于 秦 。 五代 马缟 《中华古今注·女人披帛》：“古无其制， 开元 中，詔令二十七世妇及寳林御女良人等寻常宴参侍，令披画披帛，至今然矣。” 宋 陈元靓 《事林广记后集·服用原始·霞帔》：“三代无帔， 秦 时有披帛，以縑帛为之， 汉 即以罗， 晋 制絳晕帔子。霞帔名，始于 晋 矣。”
(2).披红。 清 虞兆湰 《天香楼偶得·披帛》：“今世俗婚娶不论男妇，皆披絳帛，亦流传之失耳。”参见“ 披红 ”。
披帛是中国古代服饰体系中具有典型文化符号意义的女性配饰，指一种以轻软织物制成的长条状围巾式饰物，多披搭于肩臂之间。其形制演变与功能特征可从以下五方面解析：
一、词源与形制 "披帛"为合成词，"披"指搭盖动作，"帛"原指未染色丝织品，后泛指华美织物。据《汉语大词典》释义，披帛指"妇女披在肩上的服饰"，形制通常为长度2-3米、宽度20-30厘米的带状织物，两端常饰有织金纹样或璎珞流苏。该形制在唐代周昉《簪花仕女图》中有直观呈现，画中贵妇肩披银泥云纹长帛，印证了文献记载。
二、历史流变 考古实物显示其雏形可追溯至秦汉时期的"绶带"，东汉郑玄注《周礼》提及"妇人授蔽膝之帛"已具备披帛功能属性。唐代进入鼎盛期，《中华古今注》记载"开元中诏令二十七世妇及宝林御女良人寻常宴参侍令披画帛"，此时披帛成为宫廷命妇等级标识。宋代《事物纪原》载其演变为"霞帔"前身，至明清纳入命妇冠服制度。
三、穿戴规制 按《新唐书·车服志》记载，唐代三品以上命妇披帛用金缕织成，五品以上用银泥云纹，庶民女子禁用真丝材质。宋代《东京梦华录》描述市井女子"皆披销金长帛"，反映礼制松动后的民间效仿现象。穿戴方式分"直帔式"与"绕臂式"，前者端庄后者飘逸，敦煌莫高窟第130窟壁画供养人像展示两种典型披法。
四、文化象征 作为丝绸文明的物质载体，披帛承载着"以柔为美"的审美哲学，《释名·释衣服》解析"帛，薄也，柔滑薄韧"的材质特性。在文学意象中，白居易《霓裳羽衣歌》"虹裳霞帔步摇冠"构建了道教仙境想象，而《红楼梦》第三回描写王熙凤"外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下着翡翠撒花洋绉裙，披着金边琵琶襟大红羽缎披帛"，则突显贵族身份象征。
五、工艺传承 唐代披帛多见"夹缬"工艺，新疆阿斯塔纳墓出土的宝相花夹缬绢印证了《唐语林》"玄宗柳婕妤妹适赵氏，性巧慧，使工镂板为杂花象之而为夹缬"的记载。现代非遗传承中，苏州缂丝研究所依据故宫博物院藏明代披帛文物，复原了"通经断纬"织造技艺，相关成果发表于《丝绸》期刊2020年传统织造技术专刊。
“披帛”是中国古代女性服饰中的一种装饰性长条状织物，其含义和特点可从以下几个方面详细解析：
披帛是女性披搭在肩部或缠绕于双臂的长条状丝织品，兼具装饰性与礼仪功能。其材质多为轻薄的缣帛或纱罗，部分会以银花、金银粉绘制纹样。
存在两种主流说法：
根据使用场景分为两种：
唐代文献显示，未婚女子多佩戴长披帛，已婚妇女则偏好短披子，且不同材质和纹样可能反映身份差异。
披帛的飘逸形态与唐代开放的社会风气相契合，成为盛唐服饰文化的象征。敦煌壁画、陶俑等文物中频繁出现披帛造型，印证了其历史影响力。
注：关于起源的两种说法尚无定论，需结合具体史料分析。欲了解更详尽的图文资料，可查阅《中华古今注》《事林广记》等古籍记载。
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