(1).裙子；裙幅。 明 孙柚 《琴心记·家徒四壁》：“幸得諳些女红，且去绣完一幅裙襴，将来易些柴米用度则箇。”
(2).车上下垂的帷幕。《宋史·舆服志一》：“芳亭輦，黑质，顶如幕屋，緋罗衣，裙襴、络带皆绣云凤。”
(3).鳖甲边缘的肉质部分。 宋 沉括 《梦溪笔谈·药议》：“太阴玄精……大者如杏叶，小者如鱼鳞，悉皆六角，端正如龟甲。其裙襴小撱，其前则下剡，其后则上剡，正如穿山甲相掩之处，全是龟甲，更无异也。”
裙襕是中国传统服饰中的重要部件，特指裙摆下端装饰的带状镶边。根据《汉语大词典》记载，“襕”原指“衣与裳相连的部”，后演变为服饰边缘的织锦装饰，常见于唐宋时期女性裙装。该设计兼具实用与审美功能，既能加固衣料边缘，又通过纹样传递等级身份信息。
从形制演变看，唐代裙襕多采用宽幅锦缎，纹样以宝相花、卷草纹为主，体现盛唐华贵风格；宋代则转向细窄边饰，搭配梅兰竹菊等雅致图案，反映文人审美倾向。沈从文《中国古代服饰研究》指出，南宋时期裙襕宽度缩至二寸许，且出现双层掐牙工艺，这种变化与当时纺织技术进步直接相关。
在等级制度中，明代《舆服志》明确规定：五品以上命妇方可使用织金裙襕，其纹样规制与官阶严格对应。这种制度性特征使裙襕成为古代社会身份识别的重要符号。现代汉服复原研究显示，故宫博物院藏明代孔府旧藏服饰中，存有妆花云龙纹裙襕实物，印证了文献记载的准确性。
当代语境下，裙襕元素仍活跃于戏曲服装、民俗节庆服饰及高端时装领域。其工艺技法如打籽绣、盘金绣等，已被列入国家级非物质文化遗产名录，成为传统纺织技艺的活态传承载体。
“裙襕”是一个多义词，具体含义需结合语境理解，主要包含以下三种解释：
指传统服饰中的裙子或裙子的装饰部分。明代孙柚《琴心记·家徒四壁》提到通过刺绣裙襕换取生活物资，说明其作为服饰的实用性和装饰性。
指古代车架上垂挂的帷幕，常见于皇室或贵族车辇。例如《宋史·舆服志》记载，宋代“芳亭辇”的裙襕以绯罗制成，并绣有云凤纹样，体现礼仪规格。
此义项为生物学术语，描述鳖甲外缘的软体组织。宋代沈括《梦溪笔谈·药议》详细记载其形态：“裙襕小撱，前下剡后上剡”，类似龟甲结构。
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