同“擡褃”。上衣从腋到肩的部分。《儿女英雄传》第四十回：“套一件藕色緙丝氅衣儿……抬褃里又带着对成对儿的荷包。”
抬褃（tái kèn），汉语词汇，指中国传统服饰制作中的一种特殊工艺，特指在裁剪和缝制上衣（尤其是袍、褂、衫等）时，为适应人体肩背部的活动需求，在肩线或后中线处特意做出的工艺处理。其核心目的是增加肩背部衣片的活动量，使穿着者抬臂、转身等活动更为自如舒适，避免衣物牵拉紧绷。具体释义如下：
工艺本质与目的
抬褃并非简单的结构线，而是一种通过巧妙裁剪或归拔熨烫形成的立体造型处理。它通过在肩部或后中缝处适量放宽或加入活动量（如袖窿深度、后中缝的弧度或褶量），使衣物在静态时保持平整，动态时又能提供足够的伸展空间。这一工艺直接服务于服装的实用功能——提升穿着舒适度和活动便利性。
来源：《中国衣经》（上海文化出版社，1999年）中“服饰制作技艺”章节对传统裁剪技法的综述；《中国服装史》（黄能馥、陈娟娟著，中国旅游出版社，1995年）在论述清代及民国服饰结构时提及相关工艺。
历史应用与演变
抬褃工艺在清代及民国时期的袍服（如长袍、马褂）中应用尤为广泛。由于这些服装多为宽袍大袖，且需适应行礼、骑射等动作，工匠们通过精确计算肩斜度、后中缝弧度以及袖窿与衣身的比例关系来实现“抬褃”效果。例如，清代宫廷服饰和民间的长衫常在肩部接缝处做归拔处理，或在后中缝上部加入微量的“活褶”（或称“抬褶”），使后背形成自然的拱起状态，便于手臂前伸。
来源：沈寿口述、张謇整理的《雪宦绣谱》（中华书局，1919年初版，2018年再版）在谈及服饰结构与刺绣底坯关系时，间接描述了为适应刺绣而进行的结构处理，包含类似抬褃的考量；《江南民间服饰》（崔荣荣等著，中国纺织出版社，2009年）记录了江南地区传统旗袍、长衫制作中“抬肩”“抬后缝”等具体技法。
现代语境与价值
在现代中式服装（如旗袍、唐装）的高级定制或传统工艺复原中，抬褃仍是衡量工艺水准的重要指标。它体现了中国传统服饰“以人为本”的造物智慧，追求功能性与形式美的统一。理解抬褃有助于区分传统服饰的平面裁剪与西方立体裁剪的差异，是研究非物质文化遗产和传统工艺保护的重要内容。
来源：《旗袍制作技艺》（刘瑞璞主编，中国纺织出版社，2015年）系统阐述了旗袍结构中的抬褃处理及其对合体度的影响；《中国传统服饰：清代服装》（王金华著，中国轻工业出版社，2018年）通过实物测绘详细分析了抬褃在清代袍褂中的具体应用数据。
“抬褃”是一个传统服饰相关的术语，具体解释如下：
1. 基本释义
指上衣从腋下到肩部的部分，属于衣物结构中的特定区域。该词多见于古典文学作品，用于描述服饰细节。
2. 出处与用法
最早见于清代小说《儿女英雄传》第四十回，原文描述为：“套一件藕色缂丝氅衣儿……抬褃里又带着对成对儿的荷包。”此处“抬褃”指氅衣（一种外套）的肩腋部位，可能用于装饰或缝制功能性配件（如荷包）。
3. 应用场景
该词现已不常用，主要用于研究传统服饰文化或解读古典文献时参考。现代服装设计中类似部位多称为“肩腋部”或“袖窿区域”。
注：因“抬褃”为生僻词，不同文献中可能写作“擡褃”，二者含义相同。
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