古代一种较长的单衣。有直裾和曲裾二式，为男女通用的非正朝之服，因其宽大而长作襜襜然状，故名。《史记·魏其武安侯列传》：“ 元朔 三年， 武安侯 坐衣襜褕入宫，不敬。” 司马贞 索隐：“襜，尺占反。褕音踰。谓非正朝衣，若妇人服也。”《汉书·雋不疑传》：“ 始元 五年，有一男子乘黄犊车，建黄旐，衣黄襜褕，著黄冒，诣北闕，自谓 卫太子 。” 颜师古 注：“襜褕，直裾襌衣。”《汉书·何并传》：“ 林卿 迫窘，乃令奴冠其冠被其襜褕自代。” 颜师古 注：“襜褕，曲裾襌衣也。” 唐 李白 《秋浦清溪雪夜对酒客有唱鹧鸪者》诗：“披君貂襜褕，对君白玉壶。” 清 姚鼐 《仇英＜明妃图＞》诗：“中有襜褕拥独骑，落日黄沙万马迹。”参阅 周锡保 《中国古代服饰史》第五章第一节。
"襜褕"是中国古代服饰史中的重要名词，指汉代流行的一种直裾单衣。该服饰形制为交领右衽，衣襟垂直而下不绕襟，衣袖宽大呈圆弧形，多用轻薄的丝绸或麻织物制成，常见于贵族阶层的日常穿着。
这一称谓最早见于《史记·魏其武安侯列传》，其中记载"衣襜褕入宫，不敬"，说明当时襜褕属于非正式礼服。东汉许慎《说文解字》释作"直裾谓之襜褕"，清代段玉裁注疏特别强调其"不曲裾"的特征，与当时流行的曲裾深衣形成鲜明对比。考古发现印证了文献记载，湖南马王堆汉墓出土的素纱襌衣实物，完整展现了直裾式样的裁剪工艺。
在礼制层面，《后汉书·舆服志》明确将襜褕归为"常衣"类别，区别于朝服、祭服等礼服体系。其穿着场合多限于家居、宴游等非正式活动，这种服饰等级制度体现了汉代森严的礼仪规范。现代服饰史研究指出，襜褕的流行与汉代纺织技术进步密切相关，特别是提花织机的普及促进了轻薄衣料的大规模生产。
“襜褕”是中国古代的一种服饰名称，具体指汉代流行的直裾单衣，属于日常穿着的便服。以下为详细解释：
形制特点
襜褕为直裾（衣襟垂直而下，不交叉缠绕），与曲裾深衣不同，穿着更为简便宽松。其长度通常至脚踝，材质以轻薄的丝绸或麻布为主，适合日常活动。
穿着场合
作为非正式服饰，多用于居家或私人场合，而非祭祀、朝会等隆重礼仪。东汉文献《释名·释衣服》提到：“襜褕，言其襜襜宏裕也”，强调其舒适性。
历史演变
西汉初期被视为“非正服”，甚至被儒生批评为“妇人衣”。至东汉逐渐普及，成为士人阶层的常服，取代了部分曲裾深衣的功能。
与深衣的对比
深衣为曲裾，需多层缠绕，象征礼制；襜褕直裾设计简化穿着步骤，体现实用性。两者材质相似，但用途和剪裁有明显差异。
文化意义
襜褕的流行反映了汉代服饰从重礼制向重实用的转变，是研究古代社会生活与纺织工艺的重要实物参考。诗词中亦偶见对其飘逸质感的描写，如“风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞”（非特指襜褕，但可类比）。
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